Меню Закрыть

Земельный участок мелиорация

Мелиорация дачного участка

Мелиорация – что это такое?

Перед тем как приступить к работе, давайте выясним, чем мы будем заниматься в ближайший уикенд на наших приусадебных участках. Что же это за зверь такой – «мелиорация»?

Мелиорация – это комплекс технических и организационно-хозяйственных мероприятий длительного и интенсивного воздействия на землю, направленный на улучшение ее свойств.

С определением разобрались? Замечательно!

Движемся дальше! А какие свойства земель нам нужно улучшить? Ведь из курса школьного естествознания знаем, что мать-Земля в своем первозданном виде – прекрасна и совершенна! И может взрастить любой росток, данный ей под опеку.

Но человек, такое существо, что он всегда стремится к чему-то более совершенному и идеальному. Люди используют комплекс мероприятий (мелиорацию), направленный на улучшение качества, свойств почвы, на повышение производительности, сохранности садовых насаждений в сильный дождь или же засуху.

Разновидности

Мелиоративные мероприятия ведутся в нескольких направлениях, различают несколько видов мелиорации, таких как:

    Гидромелиорация включает в себя следующие работы: оросительные, осушительные, противооползневые и противопаводковые действия, противоэрозионные и противоселевые процессы. Все это достигается выполнением дренажных работ, которые помогут нам в устранении лишней влаги с мест ее скопления, а также в регулировке режима накопления ее почвой.

  • Культуротехническая мелиорация основана на выполнении таких работ, как: обработка солонцов, удаление камней и лишних предметов с земли, удаление кочек, мхов и пней, первичная обработка почвы, пескование, землевание, глинование и т.д.
  • Тепловая мелиорация – это изменение температурного режима в почве путем уплотнения поверхностного слоя почвы при помощи компостных куч на участках с деревьями.
  • Химическая мелиорация используется в тех случаях, когда нужно изменить кислотность почвы (например, переход от кислой почвы к слабощелочной, которую предпочитают большинство садовых культур).
  • Нужно обязательно отметить, что выбор мелиоративных работ зависит от сложившихся на вашем участке природно-хозяйственных условий. Часто предпринимают целый ряд действий. Но в большинстве случаев используют осушение и орошение. Это те способы мелиорации, которые предусматривают закладку дренажной или же оросительной системы.

    Советы и рекомендации

    С чего начинается любой вид работ? Конечно же, с планирования и проектирования. Что нам для этого нужно? В первую очередь, это карандаш и чистый лист бумаги, и конечно, огромное желание хорошо потрудиться во благо себя любимого.

    Определимся с целями, которых нам нужно достичь:

    • защита дачного участка от регулярных подтоплений;
    • защита от застоя воды;
    • защита от гнилостных процессов в почве.

    Следующее наше действие – определиться, как и при помощи чего можно достичь намеченных целей. Ответ прост, и вы не удивитесь, услышав его. Это правильно спланированная и спроектированная дренажная система.

    Рекомендуется заложить систему труб на определенную глубину, чтобы она не мешала росту садовых культур, их обработке, а также ландшафтным работам.

    Изготовление дренажной системы на нашем дачном участке начинается с замеров. Для этого нам понадобится обычный или цифровой нивелир (геодезический инструмент для нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими точками земной поверхности относительно условного уровня, другими словами, определения превышения).

    А трубы для мелиорации необходимы полиэтиленовые, диаметром 70–100 мм, так как этот материал и его легкий вес гарантируют нам и даже нашим внукам и правнукам долгий срок службы. Такие трубы особенны тем, что имеют много маленьких отверстий. Через них в систему просачивается вода из перенасытившейся почвы, это напоминает работу «всасывающей губки».

    Дренажная система не только улучшает эффективность земельного участка, но также может служить и его украшением, посредством создания на ее основе искусственного водоема.

    Необходимые материалы для мелиорации дачного участка своими руками: инструменты (лопаты), труба, крупный щебень, который укладываем вокруг трубы, песок и растительный грунт.

    Организация полива участка

    Все мы прекрасно знаем, что вода – это самое важное на планете для существования всего живого. Так и наши садовые насаждения требуют ухода и влаги. Этот вопрос мы сможем решить организацией оросительной системы на нашем участке. Ухаживать за нашими растениями мы может комплексом оросительных мероприятий:

    • дождеванием;
    • наземным поверхностным поливом;
    • подпочвенным распределением влаги.

    Этапы рекультивации земель

    После того как мы провели работы по созданию дренажной и оросительной систем, осуществляется рекультивация и мелиорация земель участка. Цель этих работ важна для нас по многим причинам: мы восстанавливаем ландшафт; улучшаем санитарно-гигиенические условия конкретной природной среды.

    Необходимо осуществить два этапа рекультивации:

    • технический (восстановление поврежденной поверхности дачного участка);
    • биологический (повышение плодородности почвы).

    Совет напоследок

    Мелиоративные работы не так уж и просты, как кажется на первый взгляд, поэтому рекомендуем вам привлекать специалистов в этой области или же работать под их чутким руководством. Ведь для каждого дела нужны не только определенная техника, инструменты, материалы, но и конкретные знания, навыки и опыт.

    Результатом проведенных работ будет такой приусадебный участок, который будет не только высокоурожайным, но и станет лучшим местом полноценного отдыха для вас и ваших близких.

    Мелиорация дачного участка

    Мелиорация – что это такое?

    Перед тем как приступить к работе, давайте выясним, чем мы будем заниматься в ближайший уикенд на наших приусадебных участках. Что же это за зверь такой – «мелиорация»?

    Мелиорация – это комплекс технических и организационно-хозяйственных мероприятий длительного и интенсивного воздействия на землю, направленный на улучшение ее свойств.

    С определением разобрались? Замечательно!

    Движемся дальше! А какие свойства земель нам нужно улучшить? Ведь из курса школьного естествознания знаем, что мать-Земля в своем первозданном виде – прекрасна и совершенна! И может взрастить любой росток, данный ей под опеку.

    Но человек, такое существо, что он всегда стремится к чему-то более совершенному и идеальному. Люди используют комплекс мероприятий (мелиорацию), направленный на улучшение качества, свойств почвы, на повышение производительности, сохранности садовых насаждений в сильный дождь или же засуху.

    Разновидности

    Мелиоративные мероприятия ведутся в нескольких направлениях, различают несколько видов мелиорации, таких как:

      Гидромелиорация включает в себя следующие работы: оросительные, осушительные, противооползневые и противопаводковые действия, противоэрозионные и противоселевые процессы. Все это достигается выполнением дренажных работ, которые помогут нам в устранении лишней влаги с мест ее скопления, а также в регулировке режима накопления ее почвой.

  • Культуротехническая мелиорация основана на выполнении таких работ, как: обработка солонцов, удаление камней и лишних предметов с земли, удаление кочек, мхов и пней, первичная обработка почвы, пескование, землевание, глинование и т.д.
  • Тепловая мелиорация – это изменение температурного режима в почве путем уплотнения поверхностного слоя почвы при помощи компостных куч на участках с деревьями.
  • Химическая мелиорация используется в тех случаях, когда нужно изменить кислотность почвы (например, переход от кислой почвы к слабощелочной, которую предпочитают большинство садовых культур).
  • Нужно обязательно отметить, что выбор мелиоративных работ зависит от сложившихся на вашем участке природно-хозяйственных условий. Часто предпринимают целый ряд действий. Но в большинстве случаев используют осушение и орошение. Это те способы мелиорации, которые предусматривают закладку дренажной или же оросительной системы.

    Советы и рекомендации

    С чего начинается любой вид работ? Конечно же, с планирования и проектирования. Что нам для этого нужно? В первую очередь, это карандаш и чистый лист бумаги, и конечно, огромное желание хорошо потрудиться во благо себя любимого.

    Определимся с целями, которых нам нужно достичь:

    • защита дачного участка от регулярных подтоплений;
    • защита от застоя воды;
    • защита от гнилостных процессов в почве.

    Следующее наше действие – определиться, как и при помощи чего можно достичь намеченных целей. Ответ прост, и вы не удивитесь, услышав его. Это правильно спланированная и спроектированная дренажная система.

    Рекомендуется заложить систему труб на определенную глубину, чтобы она не мешала росту садовых культур, их обработке, а также ландшафтным работам.

    Изготовление дренажной системы на нашем дачном участке начинается с замеров. Для этого нам понадобится обычный или цифровой нивелир (геодезический инструмент для нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими точками земной поверхности относительно условного уровня, другими словами, определения превышения).

    А трубы для мелиорации необходимы полиэтиленовые, диаметром 70–100 мм, так как этот материал и его легкий вес гарантируют нам и даже нашим внукам и правнукам долгий срок службы. Такие трубы особенны тем, что имеют много маленьких отверстий. Через них в систему просачивается вода из перенасытившейся почвы, это напоминает работу «всасывающей губки».

    Дренажная система не только улучшает эффективность земельного участка, но также может служить и его украшением, посредством создания на ее основе искусственного водоема.

    Необходимые материалы для мелиорации дачного участка своими руками: инструменты (лопаты), труба, крупный щебень, который укладываем вокруг трубы, песок и растительный грунт.

    Организация полива участка

    Все мы прекрасно знаем, что вода – это самое важное на планете для существования всего живого. Так и наши садовые насаждения требуют ухода и влаги. Этот вопрос мы сможем решить организацией оросительной системы на нашем участке. Ухаживать за нашими растениями мы может комплексом оросительных мероприятий:

    • дождеванием;
    • наземным поверхностным поливом;
    • подпочвенным распределением влаги.

    Этапы рекультивации земель

    После того как мы провели работы по созданию дренажной и оросительной систем, осуществляется рекультивация и мелиорация земель участка. Цель этих работ важна для нас по многим причинам: мы восстанавливаем ландшафт; улучшаем санитарно-гигиенические условия конкретной природной среды.

    Необходимо осуществить два этапа рекультивации:

    • технический (восстановление поврежденной поверхности дачного участка);
    • биологический (повышение плодородности почвы).

    Совет напоследок

    Мелиоративные работы не так уж и просты, как кажется на первый взгляд, поэтому рекомендуем вам привлекать специалистов в этой области или же работать под их чутким руководством. Ведь для каждого дела нужны не только определенная техника, инструменты, материалы, но и конкретные знания, навыки и опыт.

    Результатом проведенных работ будет такой приусадебный участок, который будет не только высокоурожайным, но и станет лучшим местом полноценного отдыха для вас и ваших близких.

    Рада урегулировала вопрос аренды и мелиорации земельных участков в массивах сельскохозяйственного назначения

    Новый закон предусматривает защиту прав аграриев, которые улучшают и восстанавливают гидротехнические мелиоративные системы, а также дает возможность обмениваться земельными участками

    Сегодня Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект № 6049-д, призванный решить спорные вопросы коллективной собственности на землю, усовершенствовать правила землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается на сайте парламента.

    Это законопроект поддержали 236 народных избранников, трое воздержались, 97 не голосовали. Всего присутствовали 336 депутатов.

    Новый закон призван решить проблему, которая возникла из-за установленной в Украине практики распределения земель коллективных сельхозпредприятий, в результате которой их участники, как правило, становились собственниками земельных участков площадью примерно по 4 га.

    Ожидалось, что каждый из этих участков будет обслуживаться его владельцем. В соответствии с этим при распределении и проектировалась система дорог, призванная обеспечивать подъезд сельхозтехники, а также мелиоративные сооружения.

    Жизнь внесла свои коррективы — большинство таких участков сдают в аренду аграрным предприятиям. Однако арендаторы далеко не всегда имеют возможность оформить аренду сразу всего земельного массива. Часто арендованные ими площади не создают замкнутого контура.

    В результате, площадь между участками, выделенный под дороги, используется как пашня, что осложняет жизнь владельцев отдельных участков, расположенных посреди массива арендованных.

    С другой стороны, наличие вкраплений отдельных не сданных в аренду участков ставит перед арендаторами вопрос о целесообразности сооружения в таких случаях дорогостоящих мелиоративных систем.

    Кроме того, арендаторов на массиве может быть больше одного и арендованные ими участки могут быть разбросаны по площади массива. В таких случаях агрокомпании заключают устный договор об обмене арендованными участками, но с точки зрения законодательства такие действия были незаконными.

    К тому же, такая ситуация провоцирует злоупотребления и рейдерство.

    Новый закон водит понятие массива земель сельскохозяйственного назначения.

    Владельцы земельных участков, расположенных в таком массиве, получают возможность обмениваться ими.

    Арендаторы, в свою очередь, получают право заключать между собой договоры о субаренде без согласия арендодателей и арендовать полевые дороги.

    Арендаторы, которые используют более 75% массива, получают преимущественные права перед другими пользователями массива.

    Также закон предусматривает защиту прав аграриев, которые улучшают и восстанавливают гидротехнические мелиоративные системы. Так, владельцы или арендаторы земельных участков, на которых расположены мелиоративные сооружения, обязаны не препятствовать эксплуатации мелиоративных систем.

    Пользователи земельных участков, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация, имеют право требовать компенсацию понесенных расходов на мелиорацию смежных земельных участков.

    Напомним, сегодня Рада ввела стимулы для деятельности семейных фермерских хозяйств.

    Заметили ошибку?
    Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

    Мелиорация дачного участка

    Мелиорация – что это такое?

    Перед тем как приступить к работе, давайте выясним, чем мы будем заниматься в ближайший уикенд на наших приусадебных участках. Что же это за зверь такой – «мелиорация»?

    Мелиорация – это комплекс технических и организационно-хозяйственных мероприятий длительного и интенсивного воздействия на землю, направленный на улучшение ее свойств.

    С определением разобрались? Замечательно!

    Движемся дальше! А какие свойства земель нам нужно улучшить? Ведь из курса школьного естествознания знаем, что мать-Земля в своем первозданном виде – прекрасна и совершенна! И может взрастить любой росток, данный ей под опеку.

    Но человек, такое существо, что он всегда стремится к чему-то более совершенному и идеальному. Люди используют комплекс мероприятий (мелиорацию), направленный на улучшение качества, свойств почвы, на повышение производительности, сохранности садовых насаждений в сильный дождь или же засуху.

    Разновидности

    Мелиоративные мероприятия ведутся в нескольких направлениях, различают несколько видов мелиорации, таких как:

      Гидромелиорация включает в себя следующие работы: оросительные, осушительные, противооползневые и противопаводковые действия, противоэрозионные и противоселевые процессы. Все это достигается выполнением дренажных работ, которые помогут нам в устранении лишней влаги с мест ее скопления, а также в регулировке режима накопления ее почвой.

  • Культуротехническая мелиорация основана на выполнении таких работ, как: обработка солонцов, удаление камней и лишних предметов с земли, удаление кочек, мхов и пней, первичная обработка почвы, пескование, землевание, глинование и т.д.
  • Тепловая мелиорация – это изменение температурного режима в почве путем уплотнения поверхностного слоя почвы при помощи компостных куч на участках с деревьями.
  • Химическая мелиорация используется в тех случаях, когда нужно изменить кислотность почвы (например, переход от кислой почвы к слабощелочной, которую предпочитают большинство садовых культур).
  • Нужно обязательно отметить, что выбор мелиоративных работ зависит от сложившихся на вашем участке природно-хозяйственных условий. Часто предпринимают целый ряд действий. Но в большинстве случаев используют осушение и орошение. Это те способы мелиорации, которые предусматривают закладку дренажной или же оросительной системы.

    Советы и рекомендации

    С чего начинается любой вид работ? Конечно же, с планирования и проектирования. Что нам для этого нужно? В первую очередь, это карандаш и чистый лист бумаги, и конечно, огромное желание хорошо потрудиться во благо себя любимого.

    Определимся с целями, которых нам нужно достичь:

    • защита дачного участка от регулярных подтоплений;
    • защита от застоя воды;
    • защита от гнилостных процессов в почве.

    Следующее наше действие – определиться, как и при помощи чего можно достичь намеченных целей. Ответ прост, и вы не удивитесь, услышав его. Это правильно спланированная и спроектированная дренажная система.

    Рекомендуется заложить систему труб на определенную глубину, чтобы она не мешала росту садовых культур, их обработке, а также ландшафтным работам.

    Изготовление дренажной системы на нашем дачном участке начинается с замеров. Для этого нам понадобится обычный или цифровой нивелир (геодезический инструмент для нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими точками земной поверхности относительно условного уровня, другими словами, определения превышения).

    А трубы для мелиорации необходимы полиэтиленовые, диаметром 70–100 мм, так как этот материал и его легкий вес гарантируют нам и даже нашим внукам и правнукам долгий срок службы. Такие трубы особенны тем, что имеют много маленьких отверстий. Через них в систему просачивается вода из перенасытившейся почвы, это напоминает работу «всасывающей губки».

    Дренажная система не только улучшает эффективность земельного участка, но также может служить и его украшением, посредством создания на ее основе искусственного водоема.

    Необходимые материалы для мелиорации дачного участка своими руками: инструменты (лопаты), труба, крупный щебень, который укладываем вокруг трубы, песок и растительный грунт.

    Организация полива участка

    Все мы прекрасно знаем, что вода – это самое важное на планете для существования всего живого. Так и наши садовые насаждения требуют ухода и влаги. Этот вопрос мы сможем решить организацией оросительной системы на нашем участке. Ухаживать за нашими растениями мы может комплексом оросительных мероприятий:

    • дождеванием;
    • наземным поверхностным поливом;
    • подпочвенным распределением влаги.

    Этапы рекультивации земель

    После того как мы провели работы по созданию дренажной и оросительной систем, осуществляется рекультивация и мелиорация земель участка. Цель этих работ важна для нас по многим причинам: мы восстанавливаем ландшафт; улучшаем санитарно-гигиенические условия конкретной природной среды.

    Необходимо осуществить два этапа рекультивации:

    • технический (восстановление поврежденной поверхности дачного участка);
    • биологический (повышение плодородности почвы).

    Совет напоследок

    Мелиоративные работы не так уж и просты, как кажется на первый взгляд, поэтому рекомендуем вам привлекать специалистов в этой области или же работать под их чутким руководством. Ведь для каждого дела нужны не только определенная техника, инструменты, материалы, но и конкретные знания, навыки и опыт.

    Результатом проведенных работ будет такой приусадебный участок, который будет не только высокоурожайным, но и станет лучшим местом полноценного отдыха для вас и ваших близких.

    Как осушить участок

    Строительстве дома может перед вами и не стоять, но такова же вероятность того, что он встанет. Ведь наличие дома существенно повлияет на микроклимат участка. Практика свидетельствует о том, что почти каждый владелец дачи, коттеджа, загородного дома хоть раз, но сталкивался с необходимостью провести осушение, дренаж, другие мелиоративные работы. И знание этого вопроса всегда должно быть в копилке человека, решившего максимально использовать выгоды своего земельного участка.

    Начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод. Основное условие эффективного осушения участка — наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кювет снимает подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей к кювету территории. Участки с четко выраженным уклоном в сторону улицы или в противоположном направлении проще поддаются осушению. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание потока талых или ливневых вод, и направляют их в необходимую сторону.

    При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода и продольную канаву для сброса воды в уличный кювет. При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, а продольную — до огорода. В этом случае грядки надо обязательно разбивать поперек направления уклона с тем, чтобы не вымывались питательные вещества из почвы (рис. 5). Следует учитывать, что водосточные канавы могут защищать почву от переувлажнения только при таянии снега и интенсивном выпадении осадков. При равнинном рельефе участка в самом низком месте его, которое, как правило, не используют под посадки, вдоль забора выкапывают канаву длиной 2—3 м, шириной 50 см и глубиной не менее 1 м.

    Вынутым грунтом засыпают низинные места. В течение сезона в канаву складывают (как можно плотнее) плохо утилизируемые хозяйственные отходы — строительный мусор, бой стекла, консервные банки, камни и др. После заполнения ее до нижнего уровня плодородного слоя копают следующую канаву таких же размеров. Снятой с нее почвой покрывают заполненную отходами канаву и используют для подсыпки низин. С течением времени по периметру участка создается дренажная система на ряд лет. Труднее осушить ровный, сильно увлажненный участок без достаточно полного водостока в уличный кювет. Дренажную систему укладывают с уклоном 2—3% из отдельных дрен, выполненных из гончарных (дырчатых) или асбоцементных труб диаметром 100—150 мм, длиной до 20 м. Для их укладки выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водосборника. Дно траншеи желательно выложить мятой глиной, утрамбовать и загладить, сделав его в виде лотка. Дрены из обычных гончарных труб укладывают с зазором между ними 15 мм. В асбоцементных трубах в верхней их половине делают пропилы шириной 10 мм и на глубину около 1/3 диаметра с расстоянием между ними 100—150 мм. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20—30 см, затем вынутым из траншеи грунтом.

    Осушение переувлажненных участков своими руками — дренаж.

    Кроме крутых склонов, садоводов могут поджидать и другие неудобства: заболоченные и закустаренные земли, бывшие свалки, отвалы, отработанные карьеры. Все эти участки требуют мелиорации, то есть коренного улучшения. А начинается оно с осушения – приема, необходимого в большинстве случаев, особенно в Нечерноземье.

    Как же взяться за дело? Обратимся за советом к Максимычу – постоянному автору сайта. Узнаем вот что: переувлажненные почвы располагаются в местах, где водоупорный слой находится близко от поверхности, подпирает водопоглощающий пласт почвы. Поэтому большинству садоводов понятно, что такое «верховодка», или «верховка», и чем «верховая вода» отличается от ключевой или артезианской. Если будут сделаны осушительные и дренажные канавы, то эта вода вырвется из грунтовых объятий, понизив тем самым свой уровень до приемлемого. О некоторых, наиболее распространенных способах такого осушения и пойдет речь.

    Классическая схема дренажа – труба, вокруг – крупный щебень, затем песок, желательно тоже крупный, и, наконец, растительный грунт. В идеале неплохо иметь специальные трубы для дренажа – гончарные (керамические) с уже готовыми отверстиями. Они в ходу еще с прошлого века, однако достать их сейчас довольно трудно. Поэтому почти равноценным заменителем могут служить асбоцементные трубы, диаметром 100 мм. Правда, отверстия диаметром 12-15 мм придется делать самим, по нескольку штук в ряд, с расстоянием 100-120 мм.

    Проверенный способ, применяемый для мелиорации уже много столетий, — укладка в дрены фашин (пучков, связок прутьев). Диаметр такой связки – 150 мм, ее вяжут из ивовых веток – они длинные, без сучков и долговечные. Во всяком случае, на полтора десятка лет их должно хватить. Только засыпать фашины щебнем не советует: его будет довольно трудно убирать при замене. Вместо щебня берите крупный песок.

    Кроме того, для дрен подойдут негодные автомобильные покрышки, лучше от легковушек. Каждую шину режут на 6-7 частей и получают бесплатный и практически вечный материал для дрен. Правда неклассическая труба ляжет горбами, но ее горбатость отводу воды не помеха. Сверху засыпают по классической схеме: щебенкой, песком, растительным грунтом. Внизу – слой мятой глины.

    Как видите, устройство подземного дренажа – довольно трудоемкое занятие. А если еще делать из труб, то и очень дорогое. Попробуйте при строительстве дренажа вдоль забора скооперироваться с соседом. Этот дренаж понизит уровень воды с двух сторон одинаково. Но если сосед не увлечется такой идеей, то конечно же, вам нет никакого резона вести подземный дренаж вдоль забора. Проложите два-три таких дренажа на самом участке, они будут эффективно понижать уровень грунтовых вод.

    Если же уклон идет от соседа, то на границе выкапывают яму, засыпают ее сначала негниющими отходами, затем щебнем, песком. Сверху растительной почвой не засыпают. К этой канаве подводят концы труб подземных дренажей, проложенных по участку. В том случае, если уклон участка идет не к кювету дороги, а наоборот, дрены выводят в одно место на границе участка. А дальше – в другой кювет, либо в низину, либо в специальный выкопанный водоприемник.

    Иногда участок имеет два уклона — с большей площадью в сторону кювета, с меньшей — в обратную. А дальше снова повышение рельефа. Получается вроде как впадина. На этой «обратной» части некоторые садоводы старательно устраивают классический дренаж. В конце дренажной канавы выкапывают колодец, в который должна уходить вода, засыпают камнем и щебнем. А вода не уходит, потому что колодец находится выше водоупорного слоя (рис. 1). Вода отступит в том случае, если дренирующий колодец пройдет водоупорный слой и дойдет до водопоглощающего. Легче выкопать рядом другой колодец, чем пробить водоупорный слой в первом, так как он забит камнями. Водоупорный слой может быть такой мощный, что его нельзя пройти. Другая неприятность: слой не мощный, но под ним находится водоносный пласт, в котором вода окажется под давлением и тогда, наоборот, поднимется над этим водоупорным слоем. Но если водоупор не мощный и под ним хороший водопоглощающий пласт, то получится отличный дренаж. Тем садоводам, у которых под участками такая геологическая картина, крупно повезло.

    Мелиоративная система на участке с дренажным колодцем обойдется дешевле, если один шахтный дренажный колодец с подходящими к нему дренажными канавами заменить несколькими дренажными скважинами диаметром 200- 250 мм без этих канав. Такая система помимо экономических выгод значительно улучшит дренирование.

    Там же, где высокий уровень подземных вод не зависит от атмосферных «настроений», то есть в местах, расположенных в низинах пойм рек или в бывших отработанных песчаных карьерах, дошедших до уровня грунтовых вод,никакой дренаж уже не подходит. На таких участках нужно поднимать землю, делать подсыпки.

    Участок мне достался на торфяниках, в низине. Сырость такая, что и летом без резиновых сапог не пройти. Грунтовые воды подходят близко к поверхности, что ни посадишь — растет плохо. Вот и надумал я уровень земли поднять да и дорожки сделать сухими.

    На пустом еще участке на местах хозяйственных построек, детской площадки, дорожек и тропинок выбрал землю на 50-80 см. Образовались глубокие траншеи. Их заполнил выкорчеванными пнями, взятыми с торфоразработок, корягами и пеньками, Туда же снес весь мусор, который только смог достать, просветы в пнях заложил старой обувью, сломанными детскими игрушками. Все это засыпал битым кирпичом, крупным шлаком, немного утрамбовал и посыпал песком. Даже без подъема осевой линии дорожки стали настолько сухими, что после самого сильного дождя по ним ходим в тапочках — вода, как сквозь решето, уходит вглубь.

    А вынутую землю разровнял под посадки ягодников и овощей. Теперь «пашня» приподнялась над дорожками. Под прямым углом почва не держится, осыпается, а сделать откосы пологими невыгодно — пропадает много земли, к тому же откосы тотчас обрастают сорняками. И тут пришла хорошая мысль. После стройки остался бракованный шифер — вот его-то и пустил в дело. Распилил шифер поперек волны. Из одного большого листа выкроил пять маленьких и из них сделал бортика. Но с тележкой навоза или перегноя могу заехать в любое место: часть шиферного заборчика выну на время, а потом возвращу на место.

    Как осушить сырой участок?

    Сырой участок — проблемный участок. От излишков грунтовой воды разрушаются фундаменты построек, выдавливаются из грунта чаши бассейнов, вспучивается мощение садовых дорожек и площадок, гибнут садовые растения. Но лишняя влага — не окончательный приговор земельному наделу, эта проблема вполне решаема: такой участок можно осушить.

    ФАКТОРЫ РИСКА

    Если вы только выбираете место для усадьбы, стоит присмотреться к его расположению еще до оформления покупки. Как узнать, что земля страдает излишним количеством влаги? Для начала нужно обратить внимание на то, что преобладает на данной почве. На сырых участках любят расти рогоз, лабазник, частуха болотная, а из деревьев —ольха. Насторожить вас должны не просыхающие лужи при отсутствии дождя в последние несколько дней, сырой влажный грунт в низинах (особенно если там глинистая почва), близость пруда, болота, реки и даже маленького ручья.

    Сырость на участке может появиться и после освоения территории, когда на пути естественного стока талой и дождевой воды оказываются фундаменты построек и заборов, подпорные стены. Подъем грунтовых вод нередко провоцируют массовые рубки деревьев на участке и за его пределами и обводнение торфяников.

    ДРЕНАЖ В ПРОЕКТЕ

    Когда грунтовые воды стоят ближе чем на 1,8-2,5 м от поверхности земли, проблему излишней влажности способна решить только правильно организованная система дренажа. Наиболее эффективен дренаж, общий для всего поселка или хотя бы для нескольких соседних участков. При этом совместно с соседями можно заказать полноценный проект осушения почвы.

    Прежде чем подробнее остановиться на дренажных системах, замечу, что на заболоченных землях в комплексе с дренажом практикуют и другие способы борьбы с сыростью. Не пропускающую воду глину перелопачивают с песком, низины поднимают привозным грунтом. Нарастить можно не весь надел, а часть, например, насыпав в нужных местах холмы для выращивания плодовых деревьев.

    Проектирование дренажной системы — дело важное. Если в процессе не будет учтен какой-нибудь существенный нюанс, последствия могут оказаться вполне серьезными и приведут, например, к осадке дома или оползанию склона. Прежде чем начинать бороться с избытком влаги в почве, необходимо провести изыскательские работы. По правилам проект осушения разрабатывают на основе топографической съемки участка и прилегающей местности, используя данные о глубине залегания грунтовых вод, о структуре верхнего слоя грунта и нижележащих горизонтов. Проектировщика обязательно информируют о дальнейших планах по освоению территории — расположении новых построек, водоемов, капитально замощенных площадок.

    Основное звено дренажной системы — собирающие воду каналы. Они бывают открытыми и подземными. Открытые — это обычные канавы. Они считаются опасными, занимают много места и портят вид участка. Кроме того, их приходится постоянно чистить и укреплять по периметру стенки.

    Для устройства закрытого дренажа обычно используют дрены (дренажные трубы) из полиэтилена (ПНД, ПВД), полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ). Дрены достаточно легкие, благодаря гофрированию гибкие. В то же время они довольно прочные, что облегчает транспортировку и укладку. Дренажные трубы бывают одностенными и двустенными. Двустенные с гладкой внутренней стороной дрены считают более прочными, а кроме того, они меньше засоряются.

    Современные трубы нередко продают в обмотке из фильтрующих материалов. Геотекстиль подходит для торфяных, песчаных и супесчаных грунтов, тогда как для глин и суглинков предпочтительнее кокосовое волокно. Для осушения загородных участков используют дрены диаметром 50-200 мм, но самым ходовым диаметром считается сотка.

    Длина труб составляет 25-100 м, их реализуют и транспортируют свернутыми в бухты. Вовремя прокладки куски нужной длины отпиливают ножовкой, формируя необходимый отрезок. А соединяют дрены между собой с помощью муфт или фитингов.

    В продаже можно найти и более прочные, негнущиеся типы дренажных труб. Их используют для заложения на большую глубину.

    На российском рынке представлены дрены и другие элементы дренажных систем отечественного и зарубежного производства. Разброс цен на дренажные трубы значителен — от 35 до 680 руб./м. Стоимость зависит от типа материала, выбранного диаметра, наличия защитного чехла, ребер жесткости.

    СХЕМАТИЧНЫЙ ПОДХОД

    В основе стандартной дренажной системы — схема елочкой, где «ветки» — это многочисленные боковые дрены, собирающие воду по всей территории, а «ствол» — главная труба, по которой вся ненужная вода поступает в дренажный колодец или выводится с участка. Особенности трассировки, количество, диаметр, уклон и глубину заложения дренажных проводников рассчитывают индивидуально для каждого участка. К примеру, в усадьбе, находящейся в средней части склона, порой достаточно перехватить поверхностный сток талой и дождевой воды. Для этого канавы или мелкозаглубленные дрены прокладывают поперек склона: первую — в верхней части надела, остальные — ниже. Каналы располагают с уклоном к дрене, идущей вдоль склона и отводящей собранную с участка воду ниже.

    Боковые дрены нередко делают тоньше основной (центральной) — их присоединяют к главному отводу под одинаковыми или разными углами. В местах соединения дрен устраивают небольшие смотровые и поворотные колодцы из пластика или железобетонных форм. Они необходимы для обслуживания системы, но главным образом для улавливания из воды ила и песка. Колодцы периодически осматривают и чистят. Помимо этого через них промывают дренаж с помощью сильного напора воды.

    ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

    При осушении загородных участков дренажные трубы заглубляют на уровне 0,8-2,5 м. Земляные работы, связанные с устройством дренажа, удобнее всего проводить летом во время сезонного понижения уровня грунтовых вод. Дренаж, даже если трубы в защитном чехле, обязательно страхуют от засорения с помощью фильтрующих слоев из песка, щебня или гравия. На дно траншеи насыпают слой песка, затем щебень, поверх щебня укладывают дренажную трубу и снова насыпают щебень, выше — песок и растительный грунт. В идеале верхний слой песка отделяют от нижележащего слоя щебня геотекстилем.

    Еще один вариант устройства дренажного канала — применение труб без обмотки, но тогда все содержимое канавы (дрена и окружающие ее слои щебня и песка) заключают в трубу из геотекстиля. По такому же принципу, но без дрены и песка, только со щебнем, устраивают мягкий дренаж. Дно траншеи с небольшим заходом на боковые стенки выкладывают тектоном или другим не гниющим и не пропускающим воду материалом. Перед засыпкой щебня дно и стены канавы выстилают геотекстилем, затем щебень по верху закрывают свободными кромками материала внахлест. Получается нечто вроде трубы из геотекстиля, заполненной щебнем. Эту разновидность дренажа называют мягким и не используют под мощением, а особенно под проездами.

    ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ

    Собранную со всей территории воду сбрасывают в придорожный кювет, ближайший овраг, пожарный водоем либо дренажный колодец, устроенный в самой низкой точке участка. Стандартный объем дренажного колодца должен составлять 2-3 куб. м при глубине от 2 м. На просторных и сильно заболоченных участках дренажный колодец делают более вместительным или устраивают несколько емкостей в разных концах усадьбы.

    По возможности воду откачивают в поселковый дренаж, находящийся рядом, но выше уровня участка. Если собранную воду в дальнейшем планируют использовать для полива, то стенки дренажного колодца необходимо делать водонепроницаемыми. Такой тип дренажного колодца называют водоприемным и закрывают прочной крышкой.

    Еще один вид дренажного колодца — водопоглотительный. Его изготавливают с водопроницаемым дном. Основание колодца засыпают битым кирпичом, бутовым камнем или крупным гранитным щебнем, сверху настилают геотекстиль, затем насыпают песок и землю. Вода, накопившаяся в дренажном колодце за весенний период или после обильных дождей, медленно просачивается сквозь дно в нижние слои грунта.

    Осушение участка.

    Мало кто устоит перед красотой благоустроенной приусадебной территории, когда глаз услаждают изумрудные лужайки и яркие цветники, а слух — трели пернатых солистов.

    Естественно, такое чудо возникает не по мановению волшебной палочки. Оно возможно только на обихоженном участке, где всем хорошо — и растениям, и людям, потому что нет сырости. И, попутно замечу, комаров совсем немного.

    Ландшафтное обустройство обязательно сопровождается мероприятиями по осушению участка. Комплексные работы обходятся на 20—30% дешевле.

    ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ — ПОЛОВИНА УСПЕХА.

    Те, кто пренебрегли осушением, имеют возможность лицезреть плоды роковой ошибки. Фруктовые деревья у них не растут и периодически вымерзают, газоны вымокают и требуют ежегодного обновления, строения подтапливаются. В каком плачевном состоянии окажутся через некоторое время дом, гараж, другие постройки, и говорить не хочется. Даже пройти по дорожке после дождя без резиновых сапог — проблема. Одним словом, сразу видно, что участок болен, но для правильного лечения необходимо поставить точный диагноз.

    К основным причинам переувлажнения почвы на участке специалисты относят: избыток атмосферных осадков, тяжелый механический состав почв, незначительный уклон территории, вырубку деревьев, строительство на земельном наделе, сток воды по склону с вышележащих территорий, затопление водами рек и ручьев в период половодья и паводков и, наконец, временный или постоянный подъем грунтовых вод. Выявить, откуда берется излишек воды, не так-то просто. Обычно еще на этапе подготовки к строительству дома требуется провести топографические, гидрологические исследования и даже гидрогеологические изыскания.

    В результате может оказаться, что вполне достаточно построить водоотвод. Его назначение — сбор воды с поверхности участка и удаление ее за пределы территории в ливневую канализацию или придорожные кюветы. Самый простой вариант водоотвода используется в том случае, если с вышележащих земель постоянно стекает вода.

    Достаточно ограничиться перехватом стока и отводом его за границы участка. Для этого надо вырыть обычные открытые канавы поперек склона: одну — ближе к вершине, другую — у его основания. В глинистых почвах стенки канав более устойчивы, чем в песчаных, поэтому их делают круче. Глубина канав зависит от конкретного места. Уход за ними традиционный: удаление сорняков и различного мусора. Зачастую канавы ограждают.

    Для Киевской области характерно сочетание таких серьезных факторов, как избыток атмосферных осадков, тяжелый механический состав почвы и недостаточный уклон участка. В этом случае территория покрывается сетью неглубоких канав. С их помощью собранная со всего участка вода отводится в места сброса.

    Такая система водоотвода сравнительно дешева, хотя и не лишена недостатков. Главный из них — поверхность земли изрезана канавами, что вызывает определенные неудобства в ее использовании. Избежать этого можно, проложив трубы и устроив мостки. Другой вариант — сочетание водоотводной сети с искусственным декоративным ручьем, выложенным камнями и гравием. Вырубка деревьев приводит к тому, что поверхности земли достигает большее количество осадков (они не задерживаются на кронах деревьев). А некоторые породы деревьев (в частности, береза и дуб) отличаются повышенным водопотреблением, способствующим уменьшению воды в почве.

    Строительство на участке также чревато переувлажнением почвы — за счет обильного стока воды с крыш дома, гаража и других строений. Воду с крыши у нас принято собирать в бочки и использовать для полива огорода. Более цивилизованный способ состоит в том, что вода по трубам или лоткам отводится в большую емкость, где согревается.

    Если нет огорода, то вокруг отмостки зданий устраивается водоотводящая сеть, посредством которой вода удаляется за пределы территории. В результате она не подступает под фундамент построек и не заливает участок, то есть газоны и прочие посадки не вымокают. Однако, несмотря на дешевизну, далеко не всех владельцев устраивает качество и вид открытых земляных канав. В этом случае применяются бетонные лотки.

    Сверху их можно закрывать металлической решеткой — так безопаснее. Лотки ставят в канавке на раствор с песчано-гравийной подушкой, чтобы они были на одном уровне с поверхностью. Лотки можно разместить у входа в особняк, гараж, баню, вдоль дорожек и отмостки. Их установка обойдется в $35—38 за погонный метр.

    Затопление землевладения водами рек и ручьев в период половодья и паводков — это расплата за низкое расположение участка и соседство с водной артерией, за возможность купания и рыбалки. Защитить надел можно следующими способами.

    Первый — избыток воды ускоренно отводится заранее подготовленными канавами. Второй способ — ограждение участка земляными валами (обвалование). Третий — уровень участка поднимают, подсыпая землю (таким образом можно защитить корни наименее водоустойчивых деревьев). И наконец, четвертый способ предусматривает создание дренажных систем голландского типа (польдеров), расположенных ниже уровня воды в реке с откачкой воды насосами.

    Дренаж представляет собой систему подземных каналов-дрен, служащих для осушения сельскохозяйственных земель, отвода от сооружений грунтовой воды и понижения ее уровня. Воду из дренажной сети обычно выводят за пределы осушаемой территории в водоприемник. Соответственно, дрена — это подземный искусственный водоток в почве для сбора и отвода грунтовых вод.

    В усадьбах дренаж обычно устраивается следующим образом: в траншею засыпается слой песка, затем щебень, на него устанавливаются дрены-трубы. Они покрываются дренирующей засыпкой — слоем щебня, а затем крупнозернистого песка. Сверху выкладывается дерн. Последовательность слоев важна потому, что к воде должен быть обращен не щебень, а песок.

    Подушка из песка и щебня (та, что на дне траншеи) выполняет функции фильтра, амортизатора и создает уклон для самотека воды. «Одеяло» (засыпка щебнем и песком) также является фильтрующим слоем, оно защищает дрены от возможных механических повреждений, способствует ускоренному отводу воды. Фильтр пропускает воду и предотвращает попадание в дрену мелких частиц грунта.

    Сеть дрен-собирателей (в форме елочки) впадает в большую дрену-коллектор с двух сторон. Грунтовая вода поступает в дрены через отверстия и самотеком уходит в магистральный коллектор, отводящий сток в ливневую канализацию или придорожный кювет. Если места сброса воды находятся выше уровня участка, приходится сооружать дренажный колодец — вместительный железобетонный стакан глубиной свыше 2 м и диаметром не менее 1 м. Из него необходимо время от времени удалять воду при помощи насоса.

    В ландшафтном строительстве применяется каменный, щебневый и трубный дренаж. Каменный дренаж представляет собой закрытую полость из камня. Щебневый — еще проще, ибо не надо выкладывать полость: при засыпке щебня она образуется сама собой. Однако с появлением труб время этих примитивных дренажных систем прошло. В трубном дренаже используются дрены из различных материалов: керамические, гончарные, бетонные, асбестоцементные и пластмассовые.

    Сразу надо отметить, что трубы из глины (керамические и гончарные) практически перестали производить. Бетонные и асбестоцементные тяжелы и неудобны, пробивать в них отверстия весьма трудоемко. Кроме того, во многих странах запрещено применение строительных материалов, содержащих асбест.

    ПРОЧНЫЕ, НО ЛЕГКИЕ.

    Пластмассовые трубы нового поколения — из полиэтилена, поливинилхлорида и полипропилена — легкие, прочные, жесткие и гибкие одновременно. Дренажные полимерные трубы обязательно перфорированы, то есть на их поверхности заранее проделано необходимое количество отверстий (диаметром 3—4 мм), что способствует эффективному попаданию в них грунтовых вод и гибкости в продольном направлении. Кроме того, пластмассовые трубы гофрируются: ребра жесткости придают тонкостенным трубам необходимый запас прочности в поперечном сечении и позволяют выдерживать нагрузки на глубине до 8—10 м.

    Трубы удобно перевозить (в бухтах по 50 и 100 м), укладывают их под любым углом и соединяют с помощью фитингов. Но главное, они прекрасно функционируют под землей в течение 50 лет. Вот почему в дренажных работах полимерные трубы незаменимы. Они применяются в 9 случаях из 10. За ними будущее.

    Важное замечание. В дренажных работах можно использовать лишь гранитный щебень или чистый гравий. Известковый щебень и заводская песчано-гравийная смесь не годятся, так как под действием воды они забивают пустоты грунта и отверстия труб, в результате чего возникает обратный эффект.

    Поскольку почвы в наших краях преимущественно тяжелые, большое значение приобретает качество фильтрации. Фильтр предохраняет систему от заиливания и способствует беспрепятственному прохождению грунтовых вод внутрь трубы. Поэтому, помимо «голых» дрен, производители выпускают трубы, обернутые прочным фильтрующим материалом, не подверженным гниению, — геотекстилем или искусственным кокосовым волокном (раньше использовались стеклоткань и натуральное волокно кокосов).

    Каждый вид фильтра предназначен для определенного типа осушаемых земель. Фильтры из геотекстиля применяются в песчаных, супесчаных и торфяных почвах. В суглинки и глины укладывают дрены с фильтром из кокосового волокна. Без фильтра трубы можно использовать там, где нет опасности засорения отверстий песком и илом. Но чисто щебеночных грунтов у нас крайне мало.

    Наружный диаметр дренажных труб из пластмасс — от 50 до 200 мм. Выбрать диаметр можно лишь после проведения комплекса изыскательских работ и выполнения на их основе проекта дренажа участка. Вот тогда становится понятно, как, где, куда и сколько рыть. Глубина заложения дренажных труб зависит от уровня грунтовых вод. При этом в расчет принимаются тип грунта, его влагонасыщенность и коэффициент фильтрации, объем притока и уровни грунтовых вод и т.д. И тем не менее, продавцы уверяют, что самым ходовым диаметром является 100 мм (сотка).

    ЛОПАТУ ВАМ В РУКИ.

    Если хотите сэкономить, то устроить дренаж можно самостоятельно. Для этого потребуются нивелир, водяной уровень, лопата и веревка. Основная трудность — большой объем земляных работ. Сами дрены очень легкие: бухта труб-соток длиной 50 м весит около 25 кг. Впрочем, лучше все же пригласить специалистов. Повторю: дренажные работы рекомендуется проводить в комплексе с мероприятиями по освоению и ландшафтному обустройству землевладения.

    Непременное условие нормального функционирования дренажа — скорость течения воды в трубе должна быть не менее 0,2 м/с. В этом случае дрены не заиливаются. Регулирование скорости обеспечивается уклоном заложения трубы. Он, в свою очередь, не может быть меньше 0,5%, или 1 см на 2 м длины дрены.

    В местах соединения основных дрен-собирателей с коллектором устраивают смотровые и сопрягающие колодцы из железобетона или пластмассы. Они выполняют функцию отстойника мелких частиц. Колодцы необходимо периодически осматривать и чистить. Дренаж может быть эффективен лишь в том случае, если созданы надлежащие условия для отвода воды в места сброса самотеком или с помощью насоса из дренажного колодца.

    Ошибки при устройстве дренажной системы обычно сводятся к нарушениям технологии работ и неправильной эксплуатации сети. Из них перечислим основные: использованы трубы, не предназначенные для укладки в конкретном виде грунта (например, дрена без фильтрующей обертки была уложена в глинистые грунты); дренажный водопровод — без фильтрующей подушки; не соблюдены минимальные уклоны закладки дрен; траншеи не закрыты фильтрующим «одеялом»; вода своевременно не сбрасывается из сборного колодца.

    Стоимость проведения трубного дренажа зависит от многих факторов, в том числе от материала дрен, их диаметра, а также от условий работы. В среднем она составляет от $20 до $40 за погонный метр.

    ДРЕНАЖ БЕЗ ТРУБ.

    Для защиты дренажного слоя от загрязнения и заиливания применяют геотекстиль. Этот материал, будучи прекрасным фильтром, поддерживает высокие фильтрующие свойства щебня и песка, предохраняя сеть от преждевременного выхода из строя. Стоимость геотекстиля варьирует в пределах от 1 —1,5 $/м².

    С помощью геотекстиля можно организовать так называемый мягкий дренаж — без дренажных труб. Сначала выкапывается дренажная траншея с уклоном. На ее дно «корытом» укладывается гидроизолирующий материал, например, тектон. Далее траншея выстилается геотекстилем, причем таким образом, чтобы были покрыты дно и стенки с запасом около 30 см. На материал насыпается слой щебня (высотой порядка двух третей от глубины траншеи), который внахлест закрывается геотекстилем.

    Сверху засыпается слой песка и укладывается дерн вровень с поверхностью. Тектон не дает воде скапливаться в грунте, отводя ее за пределы участка. Геотекстиль же нужен для того, чтобы щебень (фильтрующий слой) не забивался частичками грунта и длительное время сохранял свои свойства. Если конструкция жесткая, то применение мягкого дренажа вполне уместно. Цена дренажных труб зависит от их размера, стоимости материала и рыночной политики фирм-производителей. Порядок цен приведен в таблице.

    Многих интересует, не промерзает ли дренаж зимой. Ответ однозначный — нет. Дело в том, что грунтовая вода имеет более высокую температуру, нежели окружающая ее среда. К тому же она не заполняет полностью сечение дрены. Поэтому, если вода не замерзает, то и с дренажом ничего не случится. Именно водоотвод и дренаж вдохнут в вашу землю новую жизнь.

    Осушение участка.

    При благоустройстве и хозяйственном освоении участков нередко приходится сталкиваться с их осушением, то есть с необходимостью строительства дренажной системы, рассчитанной на функционирование в течение многих лет. Эта сложная и трудоемкая работа требует специальной подготовки и значительных затрат. Начинают ее с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод.

    Основное условие эффективного осушения участка — наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кювет снимает подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей к кювету территории.

    Проще поддаются осушению участки с четко выраженным уклоном в сторону улицы или в противоположном направлении. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание потока талых или ливневых вод, и направляют их в необходимую сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода и продольную канаву для сброса воды в уличный кювет.

    При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, а продольную — до огорода. В этом случае грядки надо обязательно разбивать поперек направления уклона с тем, чтобы не вымывались питательные вещества из почвы ( 43).

    Следует учитывать, что водосточные канавы могут защищать почву от переувлажнения только при таянии снега и интенсивном выпадении осадков.

    При равнинном рельефе участка в самом низком месте его вдоль забора, которое, как правило, не используют под посадки, выкапывают канаву длиной 2—3 м, шириной 50 см и глубиной не менее 1 м. Вынутым грунтом засыпают низинные места. В течение сезона в канаву складывают (как можно плотнее) плохо утилизируемые хозяйственные отходы — строительный мусор, бой стекла, консервные банки, камни и др. После заполнения ее до нижнего уровня плодородного .слоя копают следующую канаву таких же размеров. Снятой с нее почвой покрывают заполненную отходами канаву и используют > для подсыпки низин. С течением времени по периметру участка создается дренажная система на ряд лет.

    Труднее осушить ровный, сильно увлажненный участок без достаточно полного водостока в уличный кювет. Дренажную систему укладывают с уклоном 2—3% из отдельных дрен, выполненных из гончарных (дырчатых) или асбоцементных труб диаметром 100—150 мм, длиной до 20 м. Для их укладки выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водосборника (определяют при помощи «маяков», рейки и строительного уровня, .методом, изложенным в разделе «Внутренние дворики»). Дно траншеи желательно выложить мятой глиной, утрамбовать и загладить, сделав его в виде лотка. Дрены из

    обычных гончарных труб укладывают с зазором между ними 15 мм. В асбоцементных трубах в верхней их половине делают пропилы шириной 10 мм и на глубину около ‘/з диаметра с расстоянием между ними 100—150 мм. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20—30 см, затем вынутым из траншеи грунтом.

    Дрены можно устраивать и из других подручных материалов, например из кирпича, выложив из него лоток с внутренним сечением 120Х 120 мм, керамических труб диаметром 125—150 мм или вязанками хвороста (без листьев), уложив их одну за другой начиная с комлевой части по потоку на дно траншеи, утрамбованное глиной в виде лотка; сверху хворост засыпают сначала мелким бутовым камнем или крупной щебенкой слоем 25—30 см, затем грунтом. Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток воды из дренажной системы направляется в кювет, водоем или дренажный колодец.

    При уклоне дренажной сети в противоположную от улицы сторону в глубине участка сооружают для сбора воды бассейн-водоем, представляющий собой резервуар со сторонами 2X4 м и наклонными или вертикальными стенками 1,5X3 м. Стены уплотняют мятой глиной, гидроизолируют несколькими слоями толя с. битумом, а затем выкладывают кирпичом, природным камнем, бутобетоном или заливают раствором с наполнителем. Глубина бассейна зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети ( 44). При сооружении бассейна-водоема для сбора дренажных вод необходимо учитывать его многоцелевое назначение. Например, его можно использовать во время полива в засушливый период, а при соответствующем оборудовании превратить в бассейн-лягушатник для детей или декоративный водоем, украсив его зеркало и берега водолюбивыми растениями.

    Сильно переувлажненный участок осушают при помощи более активной системы удаления влаги. Кроме дренажной сети с коллектором, она включает колодец для сбора воды, оборудованный вибрационным насосом с автоматикой типа НЭБ 1/20 производительностью до 3 тыс. л/ч или «Малыш», потребляющим мало электроэнергии и практически (при нормальном погружении) работающим почти беспрерывно. Автоматика обеспечивает его работу в дежурном режиме, исключая частое включение.

    При использовании такого насоса для глубоких колодцев в конструкции автоматики предусмотрено удаление выключателя от поверхности воды, что исключает заливание его водой и выход из строя в случае непредвиденного повышения уровня воды. Управление осуществляется штангой с поплавком из пенопласта, зафиксированной в двух направляющих муфтах и имеющей возвратно-поступательное движение вверх-вниз.

    Колодец, оборудованный насосом, должен перекачивать тот объем воды, который поступает из системы дренажа, и не допускать попадания грунтовых вод. Для его устройства можно использовать две металлические бочки общей емкостью 150—300 л, сваренные по периметру дна, их заглубляют в грунт и заводят в них сливную трубу коллектора дренажной системы. Применяют также и железобетонные трубы небольшого диаметра или кольца, предназначенные для сооружения колодцев, но в этих случаях надо обязательно обеспечить надежную гидроизоляцию и герметичность дна колодца. Для этого его застилают несколькими слоями полиэтиленовой пленки на свежем бетонном основании и покрывают водоупорной растворной стяжкой слоем 1—2 см.

    Осушение участка можно вести и комбинированными приемами, при этом помимо устройства дренажной сети, предусматривается подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта, посадки берез и других влаголюбивых деревьев и растений.

    Хорошо когда у вас уже есть красивый ландшафт и благоустроенная территория перед домом. Да и от дождей можно в доме спрятаться. Но как быть, если после ливня во двор и ступить нельзя. Везде лужи и ручейки. Вроде как уже и солнышко во всю светит, а вода все не уходит. А что происходит весной? Даже говорить не хочется. И кроме того, что ходить невозможно, так еще и избыточное количество влаги очень пагубно сказывается на растениях. В этой статье мы разберемся в том, как бороться с этой бедой.

    Обычно верхний слой земли — почва — является фильтрационным или, если говорить попросту — впитывающим влагу. Осадки с поверхности просачиваются сквозь нее и, попадая в верхние слои грунтовых вод (они образуются под землей благодаря чередованию водонепроницаемых пластов с водопроницаемыми), отводятся с поверхности вашего участка. Однако, если такие подземные реки находятся ближе чем на метр к поверхности земли, они не могут принять в себя сразу обильные осадки. И тогда уровень грунтовых вод поднимается настолько сильно, что оказывается выше поверхности. Больше всего таким проблемам подвержены низины. В них глубина залегания водоупорного верхнего пласта очень невелика.

    Далее рассмотрим пути борьбы с этой проблемой. Первым и самым пожалуй легким вариантом решения будет поднятие уровня участка в тех местах, где происходит понижение рельефа. Обычно такую работу выполняют во время выполнения ландшафтных работ. Также нужно отвести воду с участка (в водоотводный кювет, в специальный водоем на участке или к ближайшему водоносному слою). Делают это с помощью системы траншей или дренажных каналов.

    Система траншей для отвода воды.

    Это пожалуй самый легкий способ избавления от повышенного количества влаги на участке. Если вся территория участка страдает от избытка влаги, то канавы сооружают глубиной около полу метра по всему периметру, а к ним подводят более мелкие (0,3м) канавки со всей территории. При этом нельзя забывать о том, что в траншеях должен быть уклон для самотека жидкости к водосборнику. В местах пересечения таких траншей с дорожками, устраивают мостики. Но траншеи, которые пересекают вдоль и поперек участок, навряд ли смогут полноценно вписаться в ландшафт. В этом случае снимают верхний плодородный слой. Затем более твердый подпочвенный слой сравнивают на понижение так, чтобы оно обеспечивало полноценный сток воды к траншеям по периметру. А после этого равномерно засыпают ложбину плодородным односоставным слоем.

    Дренажные каналы.

    Более грамотным решением по сравнению с системой открытых траншей является подземная сеть дренажных каналов. Но в тоже время это решение будет более дорогим. Любую работу над такой системой необходимо начинать с встречи со специалистами, составления рабочей документации и подбора оптимального варианта. Но в любом случае такие системы состоят из дренажных канавы и траншеи. О водосборнике мы поговорим дальше, а сейчас подробнее поговорим о дренажных каналах. Чтобы их построить, сначала выкапывают траншею (их глубина зависит от вашего случая и прописана в рабочей документации от специалистов). Затем на дно этой траншеи насыпают и утрамбовывают слой порядка 20 см мягкой глины либо вместо глины можно выложить слой кирпича. На нее укладывают дренажные трубы. Эти трубы могут быть:

    • Керамические — их укладывают с зазором в полтора см, чтобы была возможность собирать влагу
    • Асбестоцементные — в них делают пропилы и укладывают этими пропилами вверх
    • Кирпичные — получается квадратная труба с зазорами в сантиметр — полтора в боковых стенках
    • Стенки канавы в виде лотка — стенки выкладываются камнями и засыпаются крупным щебнем
    • Полимерный или композитный материал — это современный материал, который отличается тем, что пропускает только воду, а почве при этом не дает возможности просочится внутрь.

    Водосборник.

    Как я уже писал, в качестве водоприемника может быть водоотводный кювет или специальный водоем на участке. С придорожными водоотводными кюветами все более менее понятно. Это специальные канавы вырытые вдоль дорог для того, чтобы отводить от них воду. Мы же остановимся поподробнее на водосборных бассейнах, который возводят в том случае, если на участке существует естественный уклон в сторону противоположную придорожному кювету.

    Дно такого бассейна выкладывают (с обязательной трамбовкой) жирной глиной. Затем дно и стенки выкладывают из железобетона, природного камня, кирпича или дерева с обязательным отступом от стенок на 20-30 см. При этом по мере возведения стенок этот зазор заполняют глиной. Выложенный резервуар обязательно обрабатывают: кирпич и камень штукатурят и после просушки гидроизолируют битумом, а дерево — конопатят и смолят. В последствии готовый бассейн можно либо перекрыть, установить ревизионный люк, засыпать землей и посадить на ней растения, либо оставить в качестве открытого искусственного водоема. В случае если бассейн не справляется с отводом поверхностных вод, то можно установить на его дно водяной насос и отводить их на полив или в водосборный кювет.

    Не менее эффективным способом отведения дождевой воды с участка является закладка шурфа до водоносного пласта. После этого заполняют шурф камнями, а последние пол метра — слоем плодородной почвы. Но такой способ будет работать только в том случае, если глубина залегания и состав грунта от поверхности до водоносного слоя позволят такой шурф пробить.

    Осушение участка под строительство.

    Различные виды естественного грунта имеют в своем составе твердые и жидкие составляющие. Данные составляющие пребывают в непрестанном противоборстве друг с другом и функционируют по индивидуальным принципам. Высчитать и точно предсказать поведения жидких частей грунта, то есть грунтовых вод, довольно трудно. Поэтому, лучше заранее предотвратить нежелательные последствия и произвести осушение участка.

    Производить процедуру осушения участка требуется не во всех случаях, и она не считается неизбежным этапом подготовки площадки для строительства дома. Однако есть несколько прямых показателей, при которых рекомендовано выполнять осушения участка – это нахождение участка в низине или в зоне с повышенным уровнем грунтовых вод. Также, непременно следует расценить вероятность затопления вашего участка ливневыми водами, для этого следует учесть максимальный уровень осадков выпадающих в вашей местности.

    Чем опасно отсутствие осушения участка? При перенасыщении почвы грунтовыми водами возникает масса неприятных последствий. Во-первых, из грунта вымываются соли и щелочи, а следом за ними уменьшается и содержание минеральных веществ, поэтому почва утрачивает свои свойства и плотность, и начинает «протекать». То есть собирать избыток воды и на верхних слоях. Увеличение водонасыщения грунта влечет за собой размыв фундаментов различных построек на участке, в частности и фундамента дома, также возможно затопление подвала грунтовыми водами. Менее явные проявления перенасыщенности грунта водой – это появление сырости в доме и подвале, образование грибковых налетов, подгнивание и разрушение деревянных элементов дома. Все это не способствует долгой эксплуатации дома и здоровью его жителей.

    Осушение участка от ливневых вод.

    Если вероятность затопления ливневыми водами существует, следует выкопать вокруг всего участка дренажную траншею, можно ограничиться созданием такой траншеи лишь вокруг основных построек на участке. Такие траншеи должны сводиться в коллектор, который в свою очередь выводиться в уличный кювет, водосточные сооружения или специализированный бассейн. Оптимальным вариантом считается наличие уличного однометрового по глубине кювета, который обеспечивает гарантированный сброс по уклону рельефа. Рекомендуется обустроить такой кювет и на равнинной местности. Так вы сможете быть уверенными в снятии подпора грунтовых вод.

    Процедура осушения участка от грунтовых вод.

    Создавая систему осушения участка, или дренажную систему, следует принять во внимание планировку участка и его рельефные особенности. Для этого выполняют нивелировку по высотам рельефа. Также, следует определить высоту расположения грунтовых вод. Для этого не достаточно будет лишь поверхностного осмотра участка, для этого лучше привлечь специалистов. Ведь вода может располагаться не только на верховодке, но и скрываться в межпластовых слоях и в основном горизонте. Также, в зависимости от климатических условий, расположение вод может изменяться. Поэтому, правильно оценить ситуацию может лишь геологическая организация или специалисты в данной области.

    Для обуздания верховодки вполне достаточно создания искусственного водоема в низине участка, в нем не только будет скапливаться вся «лишняя» вода, но и решиться проблема с облагораживанием самого участка. Также, искусственный водоем будет способствовать прекрасному микроклимату на всем участке.

    Заблаговременно позаботившись об осушении своего участка, вы всегда будете спокойны и продлите безаварийную «жизнь» своему дому и всем постройкам.

    Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб.

    Проект будинку з мансардою — це будинок, верхній поверх якого є мансардним. Мансарда являє собою підготовлений для проживання чи інших цілей горище, тобто це звичайне житлове приміщення, повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями).

    Смотрите так же:

    • Замена прав по утере в 2018 году Стоимость восстановления водительского удостоверения в 2018 году Легковые автомобили Легковые такси Маршрутные автобусы Автобусы Автобусы > 16 мест Грузовые авто Грузовые авто > […]
    • Статья 32 о защите прав Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) Информация об изменениях: Федеральным законом 21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ статья 32 […]
    • Номер счет-фактур на аванс Счет-фактура на аванс Актуально на: 21 февраля 2017 г. О том, когда счета-фактуры на аванс обязательно выставлять, мы рассказывали в нашей консультации. В этом материале напомним, как […]
    • Служебная командировка отметки Служебная командировка в 2018 году: правила и важные нюансы Какие тонкости нужно учитывать работодателям при отправлении сотрудников в командировки? Разбираемся, каков размер суточных в […]
    • Возврат страховки по кредиту волгоград Как вернуть страховку по кредиту в Волгограде в 2017 году (можно ли их вернуть после выплаты кредита) Вернуть деньги за страховку по кредиту в Волгограде можно. Для этого есть несколько […]
    • Автоюрист на герцена омск Автоюрист, ООО Франшиз девелопмент рус, представительство в г. Омске улица Герцена, 200 улица 70 лет Октября, 24 ( 4.8 км ) улица Чернышевского, 23 ( 1 км 70 м ) улица Герцена, 75 ( 1 км […]
    • Как выселить арендаторов из квартиры если нет договора Как выселить квартирантов. Действуем правильно, по закону, без эмоций Если у вас есть жилье, жить в котором вы пока не намерены, но и продавать не собираетесь, лучшее, что можно с ним […]
    • Квитанция на замену водительского удостоверения гибдд Госпошлина за замену водительского удостоверения в 2018 году Государственная пошлина — это обязательный платеж в бюджет нашей страны, совершенный физическим лицом, в целях предоставления […]